La reproduction des Cyprichromis est fascinante à observer (que ce soit dans le lac ou en aquarium). Ne pouvant compter sur la présence du substrat pour cacher ses œufs ou encore moins pour que s'opère la fécondation, celle-ci s'effectue en pleine eau. Le mâle, par ses démonstrations attire la femelle pour se reproduire. La pariade diffère quelque peu suivant l'espèce concernée. Alors que le Cyprichromis leptosoma et le Cyprichromis sp. leptosoma Jumbo attire la femelle en tournant autour et en étirant ses nageoires, le Cyprichromis sp. Zebra de Zambie se met à trembler la tête en bas en se collant le long d'une paroi verticale. Le Pavo, quant à lui, n'hésite pas à se plaquer sur le sol en creusant une légère cuvette. Toutes ces espèces vibrent ou ondoient leur corps pour se faire remarquer de la promise. Tous les mâles de ces espèces orientent et font vibrer leurs nageoires ventrales vers la femelle qui semble de plus en plus intéressée. Les tâches jaunes présentes sur le bout de ces nageoires ventrales provoquent l'excitation de la femelle et son attirance vers les orifices génitaux du mâle (on ne sait pas exactement quel attirance provoque ces palettes. Est-ce la ressemblance avec les œufs ou une nourriture attractive ? Reste que les autres mâles semblent aussi attirés par ces leurres). Juste avant l'acte même de reproduction, les deux protagonistes ouvrent et ferment rapidement leur bouche comme s'ils manquaient d'air. Enfin, la femelle se positionne la tête en bas et laisse échapper un ou plusieurs œufs. Puis, elle fait marche arrière rapidement pour les prendre en bouche avant qu'ils ne coulent. Elle se dirige ensuite vers le mâle pour picorer sa nageoire ventrale présentée qui cesse alors de vibrer et absorbe ainsi la semence du mâle. Ce cycle s'effectue jusqu'à ce que la totalité des œufs aient été pondus puis fécondés. Le nombre de ceux-ci varie entre 4 et une douzaine. Leur diamètre est d'environ 4 mm (ce qui est considérable pour un poisson de cette taille), d'une forme ovoide et d'une couleur jaunâtre clairement visible à travers la fine peau de la gorge distendue de la femelle.

Maintenir des Cyprichromis dans un aquarium est à la portée de tout aquariophile décidé à ne pas brusquer les choses et à prendre des précautions d'usage. En effet, ces espèces nécessitent des soins particuliers qui heureusement, ne sont pas incompatibles avec d'autres espèces. Le premier critère à prendre en considération est la taille de l'aquarium. En effet, la maintenance et la survie (mais là ne doit pas s'arrêter notre objectif) de ces espèces n'est possible qu'à la condition de le maintenir en groupe d'au moins 6 à 8 individus. Si tel n'était pas le cas, le stress occasionné engendrerait une mort rapide et souvent l'absence de reproduction. Chez Cyprichromis sp. leptosoma Jumbo, un minimum de 3 mâles semble obligatoire pour répartir l'agressivité du dominant entre les protagonistes. Sachant que le territoire d'un mâle est d'environ 50 cm pour un Jumbo en aquarium et 30 cm pour un leptosoma dominant, un aquarium d'une longueur frontale de 150 est conseillé (120 cm peut convenir pour l'espèce leptosoma). La hauteur du bac a aussi son importance puisque ce poisson vit habituellement dans la colonne d'eau libre. Un vaste espace de nage doit donc lui être offert avec des parois rocheuses verticales (type ardoise) pour délimiter les territoires. Les plantes sont les bienvenues et du plus bel effet, car ils n'y touchent pas. L'idéal est un aquarium de plus de 2 m de long pour 70 cm de large et autant de profondeur. Autant dire que petit poisson de 10 cm a besoin d'espace. Mais quel spectacle !

L'eau doit être celle qui convient à tout cichlidé du lac Tanganyika avec comme souci principal le pH qui doit être supérieur à 7.8 et une dureté assez importante. Le brassage doit être efficace sans pour autant que cela ne plaque vos poissons à une extrémité du bac. La filtration est supérieure à 2 fois le volume du bac par heure et l'entretien général effectué très régulièrement. Les changements d'eau seront d'environ 1/3 tous les 15 jours en n'oubliant pas de la laisser reposer pour éviter toutes traces de chlore (ces poissons y sont extrêmement sensibles. Ils se mettent à trembler et leurs branchies brûlent en quelques minutes. Dans le cas contraire, ajoutez un produit approprié que vous trouverez chez votre détaillant local.

L'acclimatation de ces poissons pose souvent un problème en raison de leur sensibilité au stress et au changement de composition de l'eau. Le goutte à goutte est obligatoire de manière pour éviter un choc osmotique tout en veillant à ce que l'eau ne refroidisse pas lors du passage dans le tuyau (plus le tuyau est long, plus l'eau risque de refroidir à l'intérieur). Une fois l'équilibre atteint, éteignez l'aquarium et prenez délicatement le poisson dans la main (préalablement mouillée) puis placez là dans un coin de l'aquarium. Au bout de quelques instants, le poisson va s'en aller de lui-même et couler au fond de l'aquarium. C'est à ce moment que l'instant est critique. Soit, il se déplace doucement puis remonte après quelques minutes en pleine eau et c'est bon signe, soit sont corps se strie de barres sombres et pique la tête dans le sable et c'est le signe d'une crise cardiaque annoncée. Conclusion, prenez votre temps. Une fois le poisson acclimaté, il est très robuste à condition d'être bien nourris.

La nourriture est en effet un critère déterminant pour sa maintenance. Même s'il se nourrit bien volontiers de paillettes de bonne qualité, un apport régulier de nourriture vivante ou congelée (par défaut) est nécessaire. Nauplies et artémias adultes, cyclops et daphnies présentent l'idéal de son menu, les nourritures du type vers de vase et larves de moustique étant trop riches en protéines animales. Deux rations quotidiennes sont préférables, le poisson étant plus habitué à consommer de petites quantités toute la journée quand il vit dans son milieu naturel. Ce n'est pas un poisson qui risque l'embonpoint, ce dernier sachant réguler son alimentation en fonction de ses dépenses énergétiques. La période de vacances ou de jeûn leur est souvent préjudiciable. La mise en route d'un distributeur automatique reste indispensable durant vos absences prolongées, contrairement aux cichlidés du type Tropheus ou autres Lamprologues qui n'en subiront pas de conséquences négatives (sauf absence de six mois !!!).

La reproduction en aquarium de ces espèces est relativement aisée dans un bac communautaire dès lors que le groupe est important et que les toutes les conditions sont réunies. Elle a souvent lieu le matin ou le soir et l'aquariophile ne semble pas déranger les ébats. Alors profitez-en ! Si tel n'était pas le cas, le signe évident d'une reproduction réussie est la gorge gonflée d'une femelle. Les œufs sont visibles par transparence de la membrane et dès lors, il ne s'agit plus que d'une question de patience. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous laissez la femelle dans le bac d'ensemble jusqu'à expulsion maternelle des alevins et vous récupérez les survivants réfugiés en surface à l'épuisette ou dans le filtre à décantation. Soit vous décidez de transférer la femelle dans un autre bac prévu à cet effet. Cette manipulation est délicate et doit s'opérer de préférence la nuit durant son sommeil pour éviter que la femelle ne crache ses alevins encore trop fragiles dans le fond de l'épuisette (ou pire, dans le bac). Il est très risqué de vouloir lui faire cracher ses alevins, car vous avez de fortes chances de lui déchirer la mâchoire qui est extrêmement fragile. Dès le lâché du frai, l'essentiel est de nourrir abondamment les alevins de nauplies d'artémia fraîchement éclos. Une nourriture inadaptée ou insuffisante provoquera un retard de croissance définitif et des alevins chétifs et condamnés. Il est intéressant de noter qu'il est possible de différencier les espèces dès la naissance, les alevins portant déjà sur leur corps certaines caractéristiques de leurs parents comme les barres verticales pour le Cyprichromis sp. Zebra de Zambie. La croissance est très lente et la différenciation des sexes n'est possible qu'à partir d'une taille de 4 ou 5 cm (5 mois). La qualité de l'eau est primordiale pour espérer une croissance normale, la présence de nitrates étant fortement préjudiciable. La solution consiste à changer très régulièrement l'eau du bac en s'assurant de l'absence de chlore. Dès lors qu'un mâle se déclare, il est judicieux de le mettre dans un autre bac pour qu'il n'inhibe pas ses frères.

Les risques d'hybridation entre les races chromatiques d'une même espèce sont très importants étant donné que dans le lac, les femelles ne semblent pas faire la distinction entre les formes distinctes de mâles au sein d'une même population. Il est donc primordial de veiller à l'origine des poissons que vous accueillez, ce qui est d'autant plus difficile lorsque l'on est confronté aux appellations commerciales des détaillants et exportateurs. Cela sous entend qu'il est parfois préférable d'acquérir une large population dès le départ, le renouvellement des souches ou l'obtention en général de nouveaux spécimens identiques étant un véritable parcours du combattant. Il est cependant possible de mélanger plusieurs espèces différentes du genre comme des Cyprichromis sp. leptosoma Jumbo et des Cyprichromis sp. Zebra de Zambie, celles-ci s'ignorant complètement en aquarium. L'association Cyprichromis sp. leptosoma Jumbo et Cyprichromis leptosoma n'est cependant pas conseillée, les Jumbo par leur virulence risquant de trop stresser les fragiles leptosoma.

En dehors des problèmes liés à la qualité de l'eau, ces espèces ne sont pas sensibles aux maladies propres à certains cichlidés du lac. Un poisson qui ne pose donc pas trop de problèmes au cichlidophile attentif. Lors de certaines manipulations ou combats entre mâles, il arrive qu'un individu perde un œil, ce qui ne l'empêche cependant pas de vivre jusqu'à la fin de ces jours (comptez une espérance de vie en aquarium de 3 à 4 ans). Certains indivus sont parfois pris de crise de panique et traversent le bac complètement affolés. Ces crises ne durent que quelques secondes et il est alors courant de les retrouver morts sur la moquette. On doit ainsi veiller à bien couvrir son bac pour éviter tout accident de ce genre. Enfin, du jour au lendemain, certains individus perdent leur patron de coloration et deviennent entièrement noir et se réfugient en haut de l'aquarium. C'est alors le signe d'une mort éminente due généralement à un coup de stress. Il vaut mieux alors condamner le spécimen, celui-ci étant irrécupérable sauf si on a la possibilité de le mettre dans un autre aquarium pour espérer une évolution favorable.

En aquarium communautaire, on peux lui adjoindre des compagnons relativement calmes (évitez les Tropheus) comme des Lamprichthys Tanganicanus ou des Lamprologues nidificateurs sur substrat caché comme des Altolamprologus, Neolamprologus du complexe brichardi , cichlidés sabulicoles (Enantiopus, Xenotiliapia et autres conchylicoles (Lamprologus multifasciatus ou du complexe ocellatus). L'association de telles espèces est particulièrement réussie, car l'ensemble des zones de l'aquarium sont ainsi occupées sans pour autant que ces espèces n'entrent en compétition.